N250: Comment décaper facilement de la peinture sur un meuble en bois ciré ? 7. Peinture meuble cuisine chêne massif N°341: Bonjour, je souhaite peindre une cuisine équipée qui est actuellement en chêne massif ton bois ciré avec de la peinture blanche et je ne voudrais pas poncer car je veux garder les veines du bois. Quel type de Étape1 : Bien décaper le meuble en chêne. Avant de repeindre votre meuble en chêne, vous devez remettre le bois complètement à nu. Vernis abîmé, peintre écaillée, meuble laqué, un bon décapage est souvent nécessaire. C’est la première étape dans le relooking de votre meuble en chêne. CommentDécirer un meuble en chêne ? Première étape: le décirage Commencez par appliquer légèrement de l'essence de térébenthine sur votre meuble à l'aide de laine d'acier, puis frottez jusqu'à voir la cire disparaître complétement. Nettoyez ensuite avec une éponge et un peu d'eau, afin de ne pas laisser d'essence de térébenthine sur votre meuble . Pource faire, vous devez imprégner un chiffon d’essence de térébenthine. Tamponnez ensuite la zone tachetée ou moisie sur le cuir. Laissez enfin sécher pendant quelques minutes. Votre canapé est désormais propre pour votre plus grand confort. Décaper un meuble en bois ciré avec de l’essence de térébenthine Commentéclaircir un meuble ciré trop foncé ? Pour lancer l’essai, on mélange moitié ammoniaque, moitié eau oxygénée à 130 volumes dans un récipient en verre ou en plastique. On applique le mélange sur le bois à l’éponge, puis on laisse agir une heure avant de rincer à l’eau tiède et à l’eau vinaigrée. Comment éclaircir des poutres de salon en chêne Commentsavoir si un meuble est ciré ou huilé. Invité. Une finition huilée donne un aspect plus mat que ciré. Avec un abrasif très fin, poncez une partie cachée. Si votre papier s'encrasse, c'est sans doute ciré. Si votre lit est huilé, il faut en général déshuiler et décaper pour la cire, avant un ponçage soigné. TCkJ. Guide des méthodes de finitions pour les meubles anciens. Fort d’une expérience dans la rénovation de mobilier, je peux vous assurer que si vous suivez mes conseils de finition pour vos meubles anciens, tout aussi bien que contemporains pour ceux cirés à l’ancienne; vous obtiendrez des résultats excellents. Pour les astuces et les méthodes de finitions, l’expérience de toute une vie est certainement celle qui amène les meilleurs résultats. En premier lieu, dans la plupart des cas un meuble doit être traité » avant tout décapage, nettoyage et encaustiquage, et il vous faut vérifier si votre meuble présente des trous de vers. Si c’est le cas, il est absolument nécessaire de le traiter avec un insecticide fongicide, genre XYLOPHENE spécial meuble. Mais surtout pas celui utilisé pour les charpentes, car l’odeur reste persistante. Tout d’abord, vous allez passer le produit au pinceau à l’arrière du meuble, et bien faire imbiber le bois de ce xylophène. Une opération inutile pour les côtés et façades du meuble, car le bois ciré n’absorbe pas le produit. Seuls les trous seront traités, mais le plus efficace est d’utiliser un bidon sous pression, muni d’une aiguille que vous rentrerez au maximum à l’intérieur de ces trous, tous les 8 ou 10 trous. car les vers a l’intérieur forment des galeries qui communiquent avec les autres. Lorsque l’on traite un meuble déjà patiné, l’emploi de ce produit tache inévitablement, ce qui rend obligatoire la réfection de la patine. D’ou l’avantage de traiter les bois avant toute opération. Car si par malchance vous avez décapé, nettoyé, et encaustiqué avant d’avoir procédé au traitement de votre meuble, les trous auront été bouchés ce qui rendra leur accès très difficile. Ensuite, voici 10 cas de figure que j’explicite. TABLES DES MATIÈRES Cas 1 meuble terne, ayant perdu sa patine. Cas 2 meuble sale taché d’eau. Cas 3 meuble sale, taché d’encre, de rouille etc… Cas 4 meuble qui a reçu un vernis par-dessus la cire. Cas 5 meuble très sale et totalement défraîchi. Cas 6 meuble précieux verni au tampon. Cas 7 bouchage – rebouchage des trous et fentes. Cas 8 Meuble vermoulu ou bancale. Cas 9 Meuble présentant des chocs. Cas 10 Décapage glaces, marbres, moisissures. IMPORTANT ! Avant tous travaux, lire entièrement toutes les documentations. Cas 1 Nettoyage d’un meuble terni, pour lui redonner sa patine. Voici comment faire une superbe patine sur meuble Massifs ou plaqués. Sur les meubles massifs Passer avec un pinceau, de l’essence de térébenthine. Laisser agir 5 à 10 mn, pour dissoudre la vieille cire. Ensuite essuyer énergiquement avec un tissu genre vieux draps, en coton gratté non pelucheux, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de térébenthine sur le meuble. Cela aura pour effet d’enlever partiellement la vieille cire. Pour tous les meubles plaqués Comme certaines armoires, commodes, chevets, guéridons, secrétaires, utiliser non pas un pinceau, mais un chiffon imbibé d’essence de térébenthine pour enlever le trop plein de la vieille cire, en appuyant très fort. Et ensuite, essuyer avec un autre chiffon sec au fur et a mesure de votre travail, jusqu’à ce que le meuble soit parfaitement propre. IMPORTANT ! Il est déconseillé pour ces meubles plaqués, de trop laisser pénétrer l’essence de térébenthine, donc essuyer de suite après avoir passé l’essence de térébenthine sans attendre, pour ne pas qu’éventuellement décoller le placage. Car qui dit meuble plaqué dit placage collé, ce qui le rend fragile par rapport à un meuble massif qui lui ne risque rien. Attendre 5 heures environ avant de cirer ! un ébéniste à la retraite Ensuite, pour les meubles plaqués ou massifs, avant de cirer, faire un lustrage avec la laine d’acier, de préférence 00, ce qui va égaliser tout en nettoyant le meuble, favoriser considérablement sa future patine, et ce avant de cirer comme dit ci-dessous. Cirer avec un pinceau moyennement souple, avec une cire genre Baume des Antiquaires Spécial pour meubles anciens. Ces cires sont vendues dans le commerce ou en droguerie. Marque Véraline ou Diamantine. Elles sont de différentes couleurs noyer ou cerisier ou chêne clair ou chêne foncé, voire même de couleur brun foncé idéal pour les meubles très rustiques. Vous trouverez également de la cire incolore, cette cire vous allez l’utiliser principalement pour les meubles précieux, car elle permet de ne pas changer la teinte de votre meuble et donc de garder leur couleur d’origine de bois naturel pour le noyer, le noyer blond, le merisier, et le merisier clair ou le chêne clair. Après avoir ciré, ATTENDRE 10 MINUTES environ ! Puis il faut égaliser le surplus de cire avec le chiffon cireux déjà utilisé plus haut, afin d’éviter les épaisseurs faites au pinceau. Car une cire légèrement colorante fait en séchant des taches plus sombres là où il y a surcharge. Il est important d’uniformiser et d’égaliser l’épaisseur de cire il vaut mieux une petite épaisseur de cire qu’une grosse épaisseur qui ne donne pas de bons résultats. Pour une finition parfaite et qui durera 20 ans et plus, on doit recommencer l’opération de cirage un mois plus tard lorsque la patine est devenue très dure. Toutefois d’après le 1er résultat obtenu, si cette patine est superbe, cette 2eme application que je conseille ne s’avère pas toujours nécessaire. A vous de voir, surtout quand on achète de la cire spéciale antiquaire en général très épaisse, car ces cires ont beaucoup plus de cire d’abeille que de térébenthine. remarque une cire bon marché lave plus qu’elle ne patine. Avec ces cires là , il est très difficile d’obtenir une très belle patine durable . ASTUCE 1 – Pour avoir un bon résultat, contre-balancer les teintes des cires. -Si le meuble est en noyer, cirez le avec du merisier, et vice-versa. Un meuble en Merisier ciré en teinte merisier, deviendra de plus en plus rouge. Un meuble en noyer ciré teinte noyer, deviendra de plus en plus sombre. -Si le meuble est en chêne clair, qui n’a pas de veines colorées, la teinte chêne clair gardera le blond du chêne. Pour un blond qui tire sur le rosâtre, employez la teinte merisier, cela lui donnera une couleur chatoyante. -Si le meuble est en chêne foncé, la teinte chêne foncé le foncera, et une teinte chêne clair lui laissera sa couleur naturelle. ASTUCE 2 – Pour faire briller vos meubles, imitation vernis, comme dans les exemples. -Essuyez le trop plein de cire passée au pinceau, en régularisant avec un chiffon, afin d’éviter une surépaisseur. -Laissez sécher jusqu’à ce qu’elle ne poisse plus au doigt, et brossez avec une brosse plume d’oie où une brosse à habits. -Laissez sécher encore 7 à 10 mn, puis essuyez énergiquement avec un chiffon doux, mais non pelucheux, genre polaire Cas 2 Nettoyage d’un meuble sale et taché d’eau. Passer de l’essence de térébenthine avec un pinceau Laisser agir 5 à 10 mn, pour dissoudre la vieille cire. Essuyer énergiquement avec un tissu genre vieux draps, en coton gratté non pelucheux. Jusqu’à ce que le meuble soit sec et qu’il n’y ait plus de térébenthine sur le meuble. Cela aura pour effet d’enlever partiellement la vieille cire. Une fois le meuble essuyé, le décroûter avec de l’alcool à brûler à l’aide d’une laine d’acier extra fine 0 pour un bon résultat, et décaper plus rapidement, appuyer assez fort avec cette laine d’acier. On trouve cette laine d’acier fine de Maille 0 ou 00 en rouleau de 5 kg, de 1 kg et également en chevaux de 250gr / 500gr. Elle est disponible dans certaines drogueries, et également à la maison du peintre car les peintres aussi l’utilisent pour patiner certaines peintures. Cette laine d’acier extra fine 0 ou 00 permet d’éclaircir toute la surface comme un décapage. Elle a l’avantage de ne pas rayer le meuble et de favoriser la future patine. Changez le tampon lorsque celui-ci est encrassé car un tampon encrassé raye le meuble. Essuyez au fur et à mesure des passages du tampon, afin que l’alcool à brûler ne sèche pas avec la saleté que vous avez décapée. À défaut, il vous faudra recommencer l’opération. Antique Authie À ce stade vous avez un meuble super nettoyé et propre. Mais il a gardé sa couleur d’origine. Pour le revigorer comme à ses premiers jours, passez une teinte à l’essence la meilleure étant Mauler. IMPORTANT Passer une teinte à l’essence de noyer pour le noyer, de cerisier pour le cerisier. Par contre pour cirer, il faut passer de la cire noyer sur le cerisier, et de la cire cerisier sur le noyer. Puis laisser sécher 24h. Pour une meilleure finition, lustrer le meuble avant de le cirer, avec la laine d’acier 0,ou 00 superficiellement, sans trop appuyer afin de ne pas enlever la couleur, ou appuyez davantage si vous n’avez pas passé de couleur. Ensuite cirer avec un pinceau. À SAVOIR Les meubles en bois précieux, tels que noyer, cerisier, bois de rose, étaient rarement teints à l’époque, car la couleur des veines de bois avaient du caractère, comme on le dit dans le métier, et n’avaient donc pas besoin de couleurs supplémentaires. Pour ces meubles donc, utilisez une cire incolore. Par contre si vous voulez changer ou accentuer sa couleur, utilisez dans ce cas les cires qui sont légèrement teintées. Les meubles teintés étaient généralement le poirier, le frêne, le hêtre, le chêne, le peuplier. Ces meubles n’ayant pas de veines, les ébénistes utilisaient des teintes afin d’imiter la couleur des bois précieux. Cas 3 Comment ôter des taches sur les dessus de vos meubles ! Telles que l’encre ou la rouille, ou des taches qui ne sont pas parties au décapage du cas 2 ci-dessus. Ces taches rebelles peuvent s’enlever avec un produit appelé éclaircisseur qui de par sa fonction détachera en même temps qu’il éclaircira la plupart de vos taches. Tout d’abord, comme le cas 2, nettoyer à fond votre dessus à l’aide du tampon laine d’acier et aussi l’alcool à brûler, de façon que l’on obtienne un dessus très propre et débarrassé de sa cire. Si vous avez des taches de gras, passez ensuite sur la tache, du citron vert afin de dégraisser au maximum votre dessus. Car ce produit n’agira que sur une surface très propre et non graisseuse. Une fois le meuble bien sec et nettoyé, passer ce produit éclaircisseur au pinceau en insistant sur les taches. Laisser sécher complètement. En séchant les taches disparaissent petit à petit. Votre dessus sera éclairci et reflètera une légère teinte dorée. Si les taches ne sont pas entièrement disparues, vous pouvez renouveler l’opération. Cela donnera un meilleur résultat. Par contre comme votre dessus aura été éclairci, vous allez être dans l’obligation d’effectuer un rattrapage de teinte qui devra être de la même couleur de votre meuble. Une fois le meuble teinté, passer légèrement de la laine d’acier 0, ou 00 ce qui va rabattre les pores qui sont remontées et favoriser votre future patine. Si la couleur que vous avez obtenue est celle du meuble, vous allez appliquer une cire incolore. Si après avoir fait briller votre dessus de meuble, celui-ci vous parait plus clair, faire une deuxième application, avec une cire Baume Antiquaire de la couleur de l’essence de votre bois, qui elle, va teinter. Dans la majeure partie des cas, on est obligé de cirer trois ou quatre fois afin d’obtenir un dessus glacé. Espacer le plus longtemps possible les applications de cire. REMARQUE Les dessus sont exposés à une lumière directe c’est la raison pour laquelle il est préférable que le dessus soit plus foncé, de façon à corriger cette clarté qui éclaircit votre dessus et d’avoir une teinte qui va ressembler à la couleur du reste du meuble. Si toutefois, la première fois vous n’avez pas réussi la teinte de votre meuble, il vous est toujours possible de rattraper en nettoyant à nouveau ce dessus à l’aide de la laine d’acier 0 et de la cire incolore. Elle va alors vous enlever la cire teintée et vous permettre par la suite de recommencer avec une différente cire teintée claire ou foncée. IMPORTANT Lorsque vous avez passé la cire incolore avec cette laine d’acier, vous allez l’égaliser sans attendre et sans appuyer, ensuite essuyer énergiquement lorsque c’est bien sec, votre dessus, avec un chiffon genre draps. Cette cire incolore a pour but de nettoyer et non de dissoudre la teinte que vous aurez éventuellement donnée au meuble au préalable. Un éclaircisseur peut également être utilisé pour l’ensemble de votre meuble qui aura été nettoyé au préalable. Vous allez donc obtenir un noyer, un cerisier ou un poirier blond. Ainsi que pour le chêne voire même le peuplier une couleur blonde. Dans ce cas là, si la couleur vous plait, vous cirez directement après avoir passé la laine d’acier une cire chêne clair ou incolore pour tous ces bois. Et vous obtiendrez un magnifique blond, et donc un meuble superbement éclairci. Vous pouvez cependant corriger la couleur désirée avec une cire plus ou moins foncée. Toujours attendre entre chaque couche de cire, et après avoir égalisé avec un chiffon, que cette cire soit bien sèche avant de la lustrer pour conserver la teinte souhaitée. ATTENTION Par la suite, évitez de recirer votre meuble, car la nouvelle cire risque de décaper la couleur que vous avez donnée à votre meuble. Sauf si vous avez passé une couleur à l’essence et si la première cire que vous avez appliquée était incolore. ASTUCE DE LUSTRAGE Il est conseillé par la suite de lustrer avec votre vieux chiffon qui est imbibé et ce en travers du sens de la fibre du bois, puis toujours avec ce chiffon, d’égaliser dans le bon sens du bois. Cela a pour effet de donner un super brillant et d’enlever les traces. Cas 4 Un meuble ancien qui a été vernis par-dessus la cire. Les meubles anciens n’étaient pas vernis, hormis les secrétaires et les meubles précieux en marqueterie, qui eux étaient vernis au tampon en plusieurs couches de gomme laque. On est donc en présence dans ce cas 4, d’un meuble qui a été vernis sur de la cire, même si ce meuble auparavant a été décapé, cette cire est toujours sous le vernis, car la cire est rentrée au fil du temps en profondeur environ 1 mm. Donc compte tenu de ce support, le vernis ne tient pas et il sera donc facile de décaper le meuble. Donc utiliser un décapant léger, genre Décapex Passer au pinceau ce décapant , ensuite quand le verni a cloqué, l’enlever, avec une spatule, et pour les sculptures ou les moulures, a l’aide d’un tampon laine d’acier 0, imbibé d’alcool à brûler, car seule la laine d’acier enlèveras correctement le vernis. -Répéter l’opération si nécessaire une seconde fois -Pour finir Nettoyer entièrement le meuble à l’alcool à brûler avec la laine d’acier 0 ou 00 – Essuyer-le tout avec un chiffon genre vieux draps, pour enlever le restant de saleté. – Pour lustrer le bois avant de teinter, repasser a nouveau et a sec de la laine d’acier 0 ou 00 cela va favoriser le brillant de votre future patine. -Cirer à l’aide d’un pinceau moyennement souple, avec une cire achetée dans le commerce, de marque Véraline noyer ou cerisier ou chêne clair ou chêne foncé. Attendre 10 minutes environ. Ensuite égaliser le surplus de cire avec le chiffon cireux utilisé plus haut, afin d’éviter les épaisseurs faites au pinceau. Car en séchant une cire légèrement colorante fait des taches plus sombres là où il y a une surcharge de cire. Il est important d’uniformiser et d’égaliser l’épaisseur de cire car il vaut mieux une petite épaisseur de cire qu’une grosse épaisseur qui ne donne pas de bons résultats ! Pour une finition parfaite et qui dure 20 ans, recommencer l’opération de cirage un mois plus tard lorsque la patine est devenue très dure. Cette 2ème application ne s’avère pas toujours nécessaire, surtout quand on achète de la cire spéciale antiquaire, car ces cires contiennent beaucoup plus de cire d’abeille que de térébenthine. Remarque ! Les cires bon marché lavent plus qu’elles ne patinent. Avec ces cires il est très difficile d’obtenir une très belle patine. ASTUCE 1 Pour obtenir un bon résultat, contrebalancer les teintes des cires -Si le meuble est en noyer, cirez le avec du merisier, et vice-versa. Un meuble en merisier ciré en teinte merisier, deviendra de plus en plus rouge. Un meuble en noyer ciré teinte noyer deviendra de plus en plus sombre. -Si le meuble est en chêne clair, et qu’il n’a pas de veines colorées, la teinte chêne clair gardera le blond du chêne. Pour un blond qui tire sur le rosâtre, employez la teinte merisier, cela lui donnera une couleur chatoyante. -Si le meuble est en chêne foncé, la teinte chêne foncé le foncera, et une teinte chêne clair lui laissera sa couleur naturelle. Cas 5 Meubles rustiques, pétrins, escouladous, tables de ferme, souvent défraichis, très sales, tachés, fumés. Dans ces cas de figure, on est obligé d’avoir recours à l’eau oxygénée. S’ils ne sont pas excessivement sales, on les nettoiera à la lessive saint Marc. Ce procédé est uniquement préconisé pour des meubles massifs qui ne comportent pas de panneaux ; exclure les armoires, buffets, commodes et les tables bureaux. Il vous faut donc de l’eau oxygénée, à 130 volumes, en droguerie ou pharmacie sur demande. Pour décolorer superficiellement le meuble, mettre dans un verre 1/3 d’eau oxygénée et 2/3 d’ammoniaque alcali. Ou décolorer complètement en profondeur, cas de meubles très très sales, faire l’inverse 2/3 d’oxygénée et 1/3 d’ammoniaque. L’ammoniaque permet à l’oxygénée d’être très active et rapide, l’oxygénée seule est très longue dans son activité . Rafraichir à l’eau claire avec une éponge ou au jet d’eau. Car plus on décape sans rafraîchir, plus on décolore en profondeur le bois et on verra de moins en moins les veines du bois. De toute façon, quant on passe un meuble à l’oxygénée, c’est comme une coiffure. Il faut passer ensuite une couleur à l’essence genre Mauler. TOUJOURS passer la laine d’acier énergiquement avant de teinter. Cela permet d’atténuer le voile blanchâtre, et de faire apparaître imperceptiblement les veines du bois. Cas 6 meubles précieux vernis au tampon ayant perdu leur brillance. S’il y a des manques de vernis, passez sur le meuble une mèche fibre de laine ou un chiffon très fin en fil , exemple draps coton imbibée d’égalisateur, de façon régulière et surtout sans s’arrêter, ni insister car vous décaperiez le vernis. Laisser sécher le vernis que vous venez d’égaliser. Cela dit c’est une opération très délicate à réaliser. S’agissant d’un meuble de valeur, mieux vaudra s’adresser à un spécialiste du vernis au tampon. Si vous voulez améliorer la brillance de votre vernis, je vous conseille de cirer avec une cire incolore très épaisse, et par la suite lustrer énergiquement avec un chiffon. Cela donnera une bonne patine à votre meuble et donc une brillance supplémentaire qui rappellera votre vernis au tampon. IMPORTANT pour ces meubles précieux – Ne pas faire de décapage au Décapex. -Ne pas nettoyer au solvant, car souvent ces meubles précieux ont été plaqués à la colle à chaud et appliqués au marteau à plaquer. C’est la raison pour laquelle le décapant décollerait le placage ou le boursouflerait. Seule la cire Baume antiquaire, cire incolore ou chêne clair, passée avec la laine d’acier, type Véraline, décapera et nettoiera, et vas éviter de boursoufler ou de décoller le placage. -Encore une fois à mon avis, il est préférable compte tenu de la valeur de ces meubles précieux, qui sont pour la plupart vernis au tampon, de s’adresser à un spécialiste. Car il faut de longues années d’expérience et de pratique pour réparer et aussi refaire un vernis au tampon. ASTUCE 3 Ficelle du Métier d’Antiquaire Pour tout meuble décapé ou nettoyé à l’alcool à brûler. Si on ne veut pas passer de couleur et que l’on veut obtenir une superbe patine, pour faire ressortir uniquement la couleur naturelle de son bois, comme pour le cerisier, merisier ou noyer, il est très utile, voire même indispensable, de faire remonter la vieille cire qui se trouve dans le bois à l’aide d’une chaleur thermique. Cette cire sèche immédiatement, après avoir été remontée. Le particulier se servira d’un Sèche-cheveux. Qui ne brûle pas le bois ! ! Surtout ne pas utiliser de chalumeau pour faire remonter la cire, car vous risqueriez de brûler le bois. On trouve aussi un appareil professionnel dans le commerce, qui n’est pas très onéreux décapeur thermique. Brosser à la plume d’oie, et par la suite au chiffon doux, pour faire briller. Et si cette brillance n’est pas satisfaisante, on pourra l’augmenter par une légère couche de cire très épaisse. » pour faire un glaçage .voir page 10. Pour épaissir une cire pour un glaçage Paire chauffer la cire qui contient des solvants, la faire bouillir dans une boite en fer à la rigueur, afin d’évaporer les solvants qu’elle contient. Arrêter l’opération quand vous avez épaissi suffisamment la cire. IMPORTANT Ne pas faire chauffer la cire sur une flamme, mais sur un poêle ou une plaque électrique . C’est pourquoi cette cire épaissie que vous allez passer au chiffon, va permettre de ne pas décaper la vieille cire que vous aurez passé du temps à la faire remonter. Vous obtiendrez ainsi à la fin de votre opération un glaçage inégalable, grâce a la sous-couche de la vieille cire que vous aurez fait remonter avec le thermique ou sèche cheveux. CAS 7 bouchage et rebouchage très important pour obtenir une finition parfaite. Le meuble a repris sa splendeur des premiers jours, mais il reste quelques fentes ou trous de nœuds plus ou moins gros, qui eux n’ont pas été bouchés par la cire, car seuls les trous de vers appelés vrilles ou trous de grisous ont étés bouchés avec la cire que vous avez appliquée. Sauf le trou du charançon qui lui est beaucoup plus gros et qui a creusé des galeries plus ou moins profondes Alors comment les boucher pour les rendre pratiquement invisibles ? Avec de la cire à reboucher, une cire très dure en vente dans les drogueries qui se présente sous la forme de bâtonnets. Avant l’emploi, pour qu’elle adhère bien, on la ramollit en la malaxent avec es doigts jusqu’à ce quelle devienne la plus molle possible. Ceci va faciliter considérablement l’opération du rebouchage. ASTUCE 4 Autrefois les ébénistes fabriquaient la cire dure à reboucher ». Dans une cire pure d’abeille, cire incolore ou légèrement blonde, ils y mélangeaient la couleur correspondant à l’essence du bois à reboucher. En légèrement plus foncé. Ensuite, il la faisait durcir en l’épaississant considérablement On la fait chauffer sur le poêle ou sur une plaque électrique surtout pas sur la flamme car la vapeur de la cire peut s’enflammer, jusqu’à quelle devienne très épaisse comme une pâte à pain, puis on la laisse refroidir. Alors devenue très dure elle est prête pour boucher les trous ou autres. On trouve ces cires à reboucher de plusieurs couleurs noyer, noyer clair, cerisier, merisier chêne foncé, et clair etc… Opération de Rebouchage -Pour boucher ou reboucher, il faut couper cette cire à reboucher », avec un cutter ou un ciseau à bois afin d’obtenir de très fins copeaux. Couper jusqu à obtenir la quantité de cire dure dont vous avez besoin, en fonction de l’importance des trous. -Ensuite la malaxer entre vos doigts et la rendre la plus molle possible la chaleur de vos doigts va la ramollir -Puis l’introduire immédiatement dans tous les trous tandis qu’elle est encore chaude, avant quelle ne endurcisse. Sinon recommencer l’opération du malaxage. -Une fois que la cire est bien dure, après repos, faire un affleurage à l’aide d’une spatule en bois ou en fer, qui ne raye pas, de manière qu’il n’y ait pas de surépaisseur, ne pas creuser ! -Ceci est aussi très utile pour boucher et affleurer le manque de placage petit éclat, par exemple pour des tiroirs de commodes ou de guéridons ou des meubles plaqués marqueterie. -Par la suite lustrer énergiquement pour la faire briller autant que votre meuble. Ainsi, vous avez réussi la couleur de votre cire à reboucher, et vous avez obtenu un rebouchage parfait qui va se confondre au bois de votre meuble Bon à Savoir Ces cires dures étant mélangeables entre elles vous pouvez ajuster la couleur de cire à reboucher qui correspond a votre meuble. Pour cela, faire des copeaux de différentes couleurs que vous ferez fondre ensemble, dans une louche ou cuillère, avec l’aide d’un chèche cheveux. Lorsque ce mélange est très chaud, le remuer énergiquement avec un bâtonnet. Remarque Opter pour une couleur légèrement plus foncée que le meuble, car une couleur plus claire fera apparaître votre rebouchage comme une tache, et la réparation ne sera pas discrète. -Si vous avez des très gros trous ou fentes. Pour éviter que la cire ne s’enfonce au fil du temps, il faut au préalable Boucher avec de la pâte à bois, faites par vous-même ou achetée dans le commerce. ASTUCES 5 Pour faire de la pâte à bois Prendre de la sciure fine, celle par exemple de la ponceuse, et la mélanger avec de la colle vinylique colle blanche séchage rapide, type SADER. A la préparation de votre pâte à bois vous pouvez mettre de la couleur. Pour que l’on ne puisse pas découvrir la pâte à bois de dessous il est important, pour terminer correctement le travail du rebouchage, de ne pas remplir complètement le trou à reboucher, car il faut laisser la place à la cire à reboucher. Dernières recommandations Respectez bien l’ordre des travaux énumérés, en observant les temps et les produits à utiliser. Vous obtiendrez des meubles très brillants et d’une patine excellente équivalente à celle des les antiquaires qui exposent dans les grands salons d’antiquités. Gardez précieusement les chiffons qui vous ont aidés à lustrer, ils sont idéals par la suite, pour lustrer éventuellement vos meubles cirés. Car un chiffon neuf a plutôt tendance surtout si la patine est récente a enlever légèrement la patine. CAS 8 Meubles anciens vermoulus ou bancales Certains profanes désirent savoir comment greffer les pieds des meubles de façon la plus facile et la plus solide. La méthode que je vous livre n’est pas celle de la règle de l’art. Mais les résultats que vous obtiendrez seront néanmoins solides, et se verront d’autant moins lorsqu’il s’agit des pieds arrière. Pour les pieds de derrière, couper à la scie toute la partie vermoulue et arriver Jusqu’à la partie solide. A défaut, couper en prolongation de la traverse du fond de derrière. Vous allez donc ajuster un carré de pieds, et le fixer avec 1 vis, très longue, dépassant au moins de 6 à 8 cm. Pour cela faire un trou avec une mèche à bois, au centre du bois du pied, en le traversant. Ce pied peut être carré, rectangle ou rond. Le trou de ce perçage doit permettre à la vis de ne pas se visser dans cette partie de pied. Le trou doit être légèrement supérieur à la vis. Ne pas oublier de fraiser, ce qui va permettre à la tète du vis d’entrer dans le bois. Une fois ce travail de perçage fait, pour positionner ce pied mettre la vis dans l’avant trou, et taper un léger coup de marteau sur la vis. La pointe de cette vis aura laissé une trace sur l’autre partie ; vous allez donc prendre une mèche 3 fois plus petite que le diamètre de cette vis et percer assez profondément le plus droit possible, à l’endroit ou la vis a laissé une marque. Ceci a pour but, lorsque l’on va visser, d’éviter que le pied se fende, et d’autre part faciliter le vissage et sa solidité. Ensuite, avant de visser le pied que vous avez ajusté, mettre de la colle à bois sur les 2 parties, et visser en serrant cette vis très fort . Par contre, si votre pied à ajuster arrive au ras de la traverse, je vous conseille de faire un pied plus large de 4cm ce qui va vous de permettre de mettre une vis supplémentaire, qui elle, va se visser sur cette traverse, et donc consolider votre réparation de plus elle ne se verra pas. Pour les pieds de devant généralement moins abîmés, souvent il ne faut faire qu’une petite réparation Soit avec de la pâte a bois voir l’énoncé plus haut pour la pâte à bois ou un petit morceau de pied que vous allez ajuster et percer comme indiqué précédemment pour les pieds de derrière. Après séchage, affleurer avec une râpe et poncer le tout, puis passer de la couleur plus sombre, ce qui a pour but de masquer votre réparation. De toute façon, le fond des pieds de devant est généralement plus sombre que le restant du meuble. Ces réparations telles que je vous les indique, vous pourrez les faire aisément en tant que profane. Il va de soi qu’un ébéniste emploie des méthodes plus sophistiquées qui demandent du professionnalisme pour la réparation d’ancien. Du moins pour ce qui concerne la greffe des pieds ; non pas pour la procédure de la pâte à bois. CAS 9 lorsque les meubles anciens présente des coups La seule réparation possible est de faire remonter ces coups avec un fer à repasser. Tout d’abord décaper le meuble jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cire. idem cas N° 1 Ensuite mouiller la partie où il y a les coups, puis prendre un papier très épais ou mieux un carton genre carton de biscotte. Passer dessus le fer très chaud mais pas brûlant, l’évaporation spontanée de l’eau va faire remonter les coups qui sont dans le bois. Recommencer l’opération plusieurs fois si nécessaire tant que les coups ne sont pas complètement remontés. Pour votre information les coups sur les meubles sont des tassements du bois ils doivent donc impérativement remonter. Ce ne serait pas le cas s’il manquait du bois. ATTENTION Pour les meubles plaqués le bois se trouve sous le placage. ll est pratiquement impossible de faire remonter les coups. D’autant que sous l’effet de l’eau et de la chaleur, le placage se décolle. Par contre, si les coups sont devenus des trous, suivre ma méthode de bouchage à la cire dure. 2eme PARTIE DE LA DOCUMENTATION – Secrets d’Antiquaire -Comment nettoyer et détacher tous les marbres Pages de 15 à 19 -Comment décaper les glaces d’armoire faire une bibliothèque page 19 à 21 -Comment désinfecter et assainir les meubles attaqués par La moisissure. page 22 Comment détacher les dessus de marbre de coiffeuses, de chevets, de Commodes, de buffets ect… En général les marbres les plus tachés sont très souvent les dessus de coiffeuses et de chevets. Le marbre blanc est le marbre le plus tendre, et donc souvent altéré par les produits acides. Avec le temps ils noircissent ou brunissent dans son ensemble. Quant aux autres marbres de couleurs que l’on trouve sur les commodes, principalement sont beaucoup moins tachés que sur les autres marbres. Mais ces marbres eux aussi présentent certaines fois des taches qui, en fait, dans la plupart des cas, ont enlevé le polissage du marbre. Marbre blanc de coiffeuse ou autre, taches de noir ou de rouille ou de gras. Attention ! le marbre gras peut parfois avoir été taché et comme s’est un marbre tendre et poreux, le gras a traversé le marbre. Donc là, nous allons pouvoir atténuer en surface les auréoles faites par ce gras, mais la tache ne pourra pas être supprimé. Cependant sur une longue période de travaux, on vas renouveler plusieurs fois l’opération. On peut réussir à le détacher. Il y a 4 méthodes expliquées ici pour arriver à détacher les marbres. 1er cas -Marbre défraîchi, comment lui donner sa clarté du 1er jour ? Vous allez prendre un éponge humide d’eau et y mettre de la lessive st marc ; vous allez passer énergiquement toute la surface du marbre et ajouter de temps en temps de la lessive st marc dans son état pur poudre, laisser agir une bonne de 15 minutes, puis rafraichissez avec l’éponge rincée, l’ensemble de la surface du marbre que vous avez nettoyée. Votre marbre aura blanchi, il vas falloir donc y redonner sa brillance. Vous allez donc y passer une cire spéciale pour marbre. Ceci a 2 fonctions elle vas patiner votre marbre et le rendre inaltérable. Cette cire a l’aspect d’une pâte blanche, mais en définitive est incolore. Elle est à base principalement de silicone et de produits spécial marbre. Pour avoir de bons résultats renouveler en 1er lieu le nettoyage, ainsi que par la suite, l’encaustiquage spécial marbre ; vous aurez ainsi un marbre rajeuni et glacé. En aucun cas, il ne reviendras pas neuf, ce n’est pas le but des méthodes de l’antiquaire 2eme cas – Marbre taché de rouille et autre. Vous allez donc après l’avoir détaché comme dans le 1er cas lessive st marc, une fois le marbre bien sec, passez au pinceau un acide chlorhydrique et le laisser agir que quelques minutes , car si vous laissez l’acide, le marbre finirait par être rongé… Donc rafraîchir le plus vite possible, avec une éponge très humide d’eau, et essuyer avec un chiffon. L’acide chlorhydrique auras dissous la rouille , mais également, terni l’ensemble de votre marbre. Donc, il vas falloir cirer ce marbre avec la cire du 1er cas. 3eme cas – Le plus difficile à faire dans certains cas les taches de gras. Soit ce sont des taches qui sont en surfaces, ou elles ne disparaissent pas et là, elles sont donc en profondeur, voire même sur l’épaisseur de tout le marbre ; donc vous allez prendre, après avoir éventuellement employé l’acide chlorhydrique qui, elle n’auras pas détaché le gras, utilisez donc de l’acide citrique ou du jus de citron vert beaucoup moins puissant que l’acide citrique et surtout pas dangereux, comme l’acide citrique. Pour les taches en profondeurs, le jus de citron ne suffira pas. Vous allez être obligé de passer le marbre à l’acide nitrique, avec un masque, des gants et le passer sur toute sa surface. Attention ! les vapeurs de l’acide citrique font des brûlures à l’émanation produit classé dangereux. Mieux vaut faire ce travail dans un local aéré. 4eme cas – Méthode radicale. Mise à nu de votre marbre. Vous allez donc pour cela, poncer votre marbre, avec un papier abrasif, N° 320/380 voire même plus fin 420 si vous trouvez pour la finition. Le ponçage se fait à sec, vous allez plier votre papier de verre en 3 parties et le passer le plus plat possible, avec vos 4 doigts. Tapotez de temps en temps votre papier verre, pour décrasser cette poudre de marbre qui ne tient pas au papier verre. Essuyer de temps en temps pour vérifier le travail que vous avez obtenu, sinon continuer à poncer, mais de façon uniforme. Votre marbre va devenir petit à petit comme neuf Ensuite, il va falloir le polir comme font les marbriers. Finir à la fin de votre ponçage, avec un abrasif le plus fin que vous aurez trouvé 320/380/420. Surtout pas de toile émeri, car même si les grains sont fin, ils sont plutôt destinés à poncer du métal. En général les papiers abrasifs sont à base de poudre de diamants. Une fois le travail de ponçage terminé, il vas falloir faire comme les marbriers, polir votre marbre, avec un polisch abrasif. pâte abrasive de lustrage. Soit vous avez un marbrier près de chez vous et vous lui demandez de la pâte à polir qu’il utilise tous les jours, ou sinon, la seule solution pour vous les particuliers, s’est d’utiliser la pâte à polir qu’on utilise pour rénover les peintures des voitures. Elles sont à base d’abrasifs et de silicone. L’application se fait soit avec un bonnet à lustrer avec votre perceuse, ou soit à la main, avec un chiffon feutré. Un feutre serait idéal, par exemple, un feutre d’un vieux chapeau. Le décapage est un travail qui demande de la patience et long à faire. Mais cela en vaut la peine, car un marbre aujourd’hui est devenu très cher. De plus, refaire faire un marbre sur un meuble ancien, se verra énormément et feras perdre de la valeur à ce meuble. Par contre un marbre rongé est irrécupérable, à moins de l’amener chez le marbrier auquel il va enlever une épaisseur de marbre, il ne vous garantira pas de ne pas casser le marbre. Par la suite pour la finition, reprendre les méthodes de cirer, du cas 1. Attention ! L’inconvénient de ce dernier cas, est que l’on obtient un marbre plutôt neuf que ancien Il existe des produits d’éclaircisseurs qui sont à base d’acide sulfurique, mais ce sont des produits qui sont assez coûteux et qui parfois ne donnent pas de meilleurs résultats, que ceux que je vous énonce ci-dessus. Les acides, les abrasifs, les cires spéciales pour marbres, vous allez pouvoir vous le procurer chez les droguistes. Certains supermarchés de bricolage détiennent surtout ces produits, mais pas tous. Quant à la pâte à lustrer pour les voitures, vous la trouverez dans les rayons accessoires de voitures, dans le supermarchés. Ils sont appelés souvent rénovateur pour peintures de carrosseries. Vous pouvez également à titre indicatif, vous procurer cette pâte abrasive, chez les Carrossiers. Je répète donc, que cette pâte abrasive n’est valable, que si l’on a été obligé de poncer le marbre. ATTENTION le ponçage du marbre fait beaucoup de poussière fine, et est très volatile. ÉNUMÉRATION DES PRODUITS À UTILISER pour détacher les marbres – Lessive st marc – Jus de citron vert – Acide chlorhydrique – Acide citrique – Papier abrasifs 320/380/420 420 pour la finition. – Pâte à polir. – Cire spécial marbre fonction isolation anti taches. Comment décaper les glaces Lorsque l’on a une armoire à glace, à une porte ou 2 portes, elle peut être Louis-Philippe pour les armoires à une porte ou Henri II pour les armoires à 2 portes. Si vous voulez en faire de très belles bibliothèques, il faut donc conserver ce miroir, car d’une part il est très épais et d’autre part il est souvent biseauté. D’où l’avantage de conserver ce miroir. Donc il va falloir décaper ces glaces. DÉBUT des travaux Vous prenez 2 trêtaux et vous posez votre porte, face intérieure. En tout premier, comment enlever ces glaces ? Car pour les décaper on est obligé de les enlever de leur cadre. Il faut donc enlever le panneau de protection. En général il y a de petite vis qui soutiennent ces panneaux et rarement des pointes. Ensuite, une fois ce panneau enlevé, on accède donc à l’envers du miroir. Ce miroir est soutenu, calé avec des petits morceaux de bois par-ci, par-là, qu’il va falloir enlever avec prudence. Car ils sont pointés. Souvent les pointes ont rouillées à l’intérieur avec le temps. Donc vous allez prendre un ciseau à bois et avec la partie plate du ciseau, enfoncez le tranchant, et doucement soulevez vers l’avant pour déloger ce morceau de bois avec les pointes. Évitez de toucher le carreau car vous risqueriez de l’éclater. Une fois ce travail fait, vous allez donc enlever ce miroir en mettant la main dessous afin de le soulever. Vous prenez donc le miroir de la main gauche, et vous continuez à le soulever et vous le mettez en travers du panneau, afin que vous puissiez le saisir par la suite, et le mettre debout, sur un carton épais, de façon que en le reposant de façon verticale, afin que vous ne fassiez pas de choc. OPÉRATION DE DÉCAPAGE Tout d’abord vous allez enlever la peinture de protection marron. pas de décapant, il vas falloir le faire à sec. Cela s enlève très bien avec une spatule de peintre. Prenez une spatule de 3 ou 4 cm. Vous allez donc commencer à n’importe quel endroit, mais le mieux est de commencer au milieu à enlever par morceaux cette peinture. Et par la suite, appuyez sur le coté déjà décapé de cette peinture, allez à l’avant énergiquement, et continuez à décaper cette peinture qui partiras en petits morceaux. Une fois que l’on a commencé cela va très vite. Si votre spatule n’est pas abîmée vous ne risquez pas d’abîmer votre carreau, car seul le diamant raye le carreau. Une fois que vous avez totalement débarrassé cette peinture, vous avez donc le support du nitrate d’argent ou pour les très vieilles glaces, le mercure. Pour le nitrate d’argent, le décapage sera rapide. Pour le mercure, le décapage sera beaucoup plus compliqué. METTRE TOUJOURS DES GANTS. Pour décaper ces glaces, je conseille de le faire à l’extérieur ou dans une cour ou dans un Jardin. Vous allez prendre votre glace, et passer avec un pinceau de l’acide chlorhydrique dans son état pur. Mettre donc un masque, car les émanations de cet acide est nocif, et difficilement respirable. Laissez agir une dizaine de minutes, puis rafraîchir au jet d’eau. Ou avec une éponge et une grande bassine d’eau si vous êtes à l’intérieur. Si vous êtes en présence du nitrate d’argent, vous allez pouvoir l’enlever sans difficultés. Peut-être, qu’il resteras ici ou là, quelques traces de ce nitrate d’argent, que vous allez enlever soit avec la spatule, soit avec la laine d’acier 0 et avec de l’eau. Par contre, si vous êtes en présence, ce qui est rare, d’une glace au mercure qui s’est fait sous Louis-Philippe, le décapage de ce mercure vas être beaucoup plus difficile à enlever. Vous allez donc , avec la laine d’acier insister avec de l’acide chlorhydrique en pressant très fort pour pouvoir l’enlever. Il est souvent nécessaire de passer cet acide chlorhydrique plusieurs fois. Certains le font avec de l’acide nitrique, mais pour ma part, on n’ avance pas d’avantage. Alors, lorsque vos glaces sont entièrement décapées, bien les nettoyer avec de l’alcool à brûler, comme l’on nettoie des carreaux. LA MISE EN PLACE DU CARREAU Vous reprenez donc votre porte et le carreau qui correspond à cette porte. Donc au préalable il faut éviter de mélanger le carreau des portes… donc pour cela, vous collez un morceau de scotch à la porte et sur le carreau d’une des 2 portes, afin que vous puissiez la reconnaître. En principe, ces glaces sont interchangeables, mais pas toujours, car autrefois ils taillaient sur mesure, et certains laissaient peu de jeu. Vous allez ensuite, une fois la glace posée, acheter une baguette un carrelet de dimension légèrement inférieur à la moulure de soutiens qui se trouve à l’extérieur. Car, si cette baguette dépasse, cela va se voir….et seras affreux. Donc, attention, c’est important ! Vous allez donc après avoir au préalable ajuster et teinter, sur les quatre faces, poser les baguette de soutien avec des pointes fines, tète homme. Il faut que cette pointe soit plus longue d’1 cm environ que le carrelet exemple, si le carrelet est de 1,8cm la pointe doit être de 2,8cm. Attention ! Que la pointe aille droit et non pas en biais, car vous toucheriez la glace, et vous la fendriez. Ce procédé est le même que quand on change le carreau. Certains antiquaires le font avec une cordelière épaisse, mais pour moi, cela fait du bricolage. Recommandation Cette baguette, vous pouvez la poser à l’onglet, si vous avez une table de coupe, sinon au carré. Je conseille de teinter la baguette selon la couleur de votre intérieur de la porte ou de la nouvelle couleur que vous allez lui donner, de passer de la couleur sur les 4 faces du carrelet de la baguette, car la face qui est appliquée sur le carreau, et va s’apercevoir à l’extérieur Ainsi, vous allez obtenir une magnifique bibliothèque avec ses carreaux d’origine, souvent biseautés. Par contre, il va falloir teindre l’intérieur de votre bibliothèque à la couleur de votre armoire, car l’intérieur, surtout les panneaux arrière sont en peuplier et donc blancs. Pour parfaire votre bibliothèque, vous allez teindre aussi les étagères, si le chant de vos étagères sont plates, je vous conseille pour une meilleure finition, d’y mettre un demi rond, cela seras beaucoup plus joli. Et cirer le devant du chant de cette étagère. Cela est du travail, mais le résultat est appréciable. Respectez bien l’ordre des travaux que je vous ai énumérés surtout pour le décapage des glaces en observant les temps et les produits à utiliser. Petite astuce Gardez précieusement les chiffons qui vous ont aidés à lustrer, ils sont idéals par la suite, pour lustrer éventuellement vos meubles cirés. Car un chiffon neuf a plutôt tendance surtout si la patine est récente à enlever légèrement la patine. Comment désinfecter et assainir les meubles attaqués par la moisissure ? Ce sont des Meubles attaqués par des champignons microscopiques. On trouve parfois des meubles dans cet état , en général ces meubles sont dans la plupart des cas, dans des maisons fermées depuis des années et souvent ces meubles étaient dans l’obscurité et dans l’humidité, ce qui est très favorable pour les vers de bois, et les champignons moisissures. Donc votre meuble est attaqué par des champignons microscopiques. La méthode pour désinfecter et assainir les meubles Tout d’abord, pour les intérieurs de meubles, vous allez passer avec une éponge de la lessive st marc, celle-ci qui est en poudre, vous la délayez avec un peu d’eau. Vous allez donc passer votre meuble à l’intérieur avec cette lessive. Laisser agir quelques minutes et rafraîchissez avec une éponge humide le bois intérieur. Pas à grande eau. Vous essuyez ensuite avec un chiffon et vous verrez que la saleté avec les champignons moisissures, vont sensiblement partir. Donc à ce stade votre meuble est assaini. Toutefois, si le résultat ne vous parait pas satisfaisant, recommencer éventuellement le lendemain, lorsque le meuble est bien sec. Par contre, pour les étagères, vous pouvez si elles sont tachées de noir, d’encre ou de rouille, les décaper à l’oxygénée. Le mode d’emploi se trouve dans la documentation. Par la suite, lorsque votre meuble est bien sec, il faut passer une couleur à l’essence, chêne clair ou foncé, comme vous voulez. L’odeur de cette couleur à l’essence est persistante, et enlève les mauvaises odeurs du buffet. Je conseille également si vous ne voulez pas mettre des produits alimentaires dans le buffet, de passer l’intérieur au XYLOPHENE, en 1 ou 2 fois. Cette solution est radicale pour le traitement des vers, mais également est un fongicide. D’autres méthodes peuvent également être employées, mais les produits sont plus dangereux à passer. Passer l’intérieur à l’acide nitrique ou chlorhydrique, mais ces produits doivent être passés à l’état pur, et donc vu que c’est l’intérieur d’un meuble il faut se munir d’un masque car les émanations provoquent des brûlures Vous pouvez également cirer l’intérieur avec une cire incolore, cela a pour but de donner une très bonne odeur à votre meuble, mais attention si vous mettez du linge à la longue, cette couleur vas tacher votre linge. Certains antiquaires ne le disent pas, mais cela doit être signalé. Après avoir passé la couleur à l’essence laissez bien sécher le meuble, et une fois sec, essuyer énergiquement l’intérieur pour enlever la poussière de la teinte, qui est remontée en séchant. Envie de donner un coup de jeune à votre meuble en chêne ? Rien de tel que de le repeindre pour lui offrir une nouvelle vie et lui donner ainsi toute sa place dans votre intérieur. Suivez les étapes qui suivent pour un relooking réussi de votre meuble en chêne. Étape 1 Bien décaper le meuble en chêne Avant de repeindre votre meuble en chêne, vous devez remettre le bois complètement à nu. Vernis abîmé, peintre écaillée, meuble laqué, un bon décapage est souvent nécessaire. C’est la première étape dans le relooking de votre meuble en chêne. En effet, vous ne pouvez pas appliquer la nouvelle peintre directement sur celui-ci sans le préparer correctement au préalable. Pour ce faire, appliquez un décapant universel au pinceau large sur toute la surface externe du meuble. Si vous constatez que le revêtement commence à se ramollir ou à se décoller, prenez une spatule pour le retirer. Attention tout de même à ne pas rayer le bois avec la spatule. Ensuite, rincez le meuble à l’aide d’une éponge humide et laissez sécher avant de poursuivre les étapes suivantes de votre customisation. Si vous n’êtes toutefois pas fan de bricolage, il est préférable de confier votre projet à un professionnel en fabrication de mobilier. Étape 2 Démonter le meuble en chêne Afin d’obtenir un résultat final impeccable, il est préférable de démonter le meuble. Commencez donc par enlever les tiroirs ainsi que les portes du meuble en chêne. Vous devez ensuite peindre chacune de ces pièces séparément, ce qui sera plus esthétique. N’oubliez pas aussi de retirer les poignées présentes sur ces éléments afin d’éviter de les tacher avec la peinture. Étape 3 Poncer le meuble en chêne Le ponçage est indispensable dans votre travail de relooking. À la suite du décapage, il faudra poncer votre meuble en chêne pour que la peinture accroche bien. En effet, grâce au ponçage, toutes les surfaces seront parfaitement lisses pour un résultat final parfait. Utilisez du papier de verre et poncez soigneusement chaque surface externe du meuble. Agissez surtout avec douceur afin d’éliminer les résidus sans pour autant abîmer le bois. Une fois le ponçage terminé, nettoyez bien l’ensemble pour élimer toute la poussière. Veillez notamment à dépoussiérer tous les recoins afin que votre meuble en chêne soit parfaitement propre. Étape 4 Peindre le meuble en chêne Comme souligner plus haut, vous allez donc peindre chaque élément séparément. Le fait d’avoir démonté votre meuble vous rendra la tâche plus pratique pour bien peindre le meuble. Choisissez notamment la teinte qui s’accordera le mieux à votre intérieur. Pour plus d’originalité, vous pouvez personnaliser votre meuble tout en variant les coloris. Ceux-ci ne risquent pas de se mélanger, car votre meuble a été démonté au préalable. Munissez-vous d’un pinceau pour appliquer la couleur de votre choix sur ce dernier. Laissez ensuite sécher la couche selon le temps indiqué sur le pot de peinture. Par ailleurs, il est conseillé d’appliquer deux couches de peinture sur votre meuble pour un rendu uniforme. Étape 5 Les finitions C’est la dernière étape dans le relooking de votre meuble en chêne. Une fois la peinture intégralement séchée, appliquez pour finir un produit de protection pour éviter les tâches. Il peut s’agir d’une cire ou d’un vernis. Vous pouvez opter pour un vernis brillant classique ou une finition mate plus moderne selon vos envies et vos goûts. Ceci permettra de rendre votre pièce unique et à votre image. Il ne vous reste plus qu’à remonter le meuble une fois le vernis appliqué et séché selon les instructions. Commencez donc par remettre en place les tiroirs et les poignets des portes. Pour plus de personnalisation, vous pouvez les remplacer par de nouveaux styles. Vous l’avez compris le relooking d’un meuble en chêne est tout un art. Il faut s’armer de patience pour obtenir le meuble de vos rêves. Imbibez un chiffon d’essence de térébenthine ou de white-spirit. Si votre meuble est en chêne ou en pin, un cirage beige ou blanc est une alternative tout aussi intéressante. Les meubles en érable devront être nettoyés avec un mélange de teinture d’iode et d’alcool en plus de la nettoyer une table en chêne massif?Il est toujours recommandé de poncer une table en bois massif détériorée avec du papier de verre, puis d’appliquer de nouveau du vernis, de l’huile ou de l’huile-cire à l’aide d’un pinceau. Notez qu’en ce qui concerne les tables vernies, on recommande d’appliquer un spray rafraîchissant spécifique tous les entretenir le chêne?Mélangez 500 millilitres d’eau chaude avec 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et des cendres jusqu’à l’obtention d’une pâte. Frottez le mélange à l’aide d’un gant sur le bois terne. Votre mobilier en bois retrouvera rapidement son détacher un meuble en bois cire?Retirer les taches sur un meuble en bois ciré La plupart des taches sur un meuble disparaissent en les frottant avec un bouchon de liège coupé en rondelles et préalablement imprégné d’essence de térébenthine. Il suffit ensuite de cirer le meuble pour qu’il reprenne belle nettoyer un plateau de table en bois?Il suffit de mélanger de l’huile d’olive et du jus de citron puis d’ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de citron. Pulvérisez ce mélange sur votre table et passez un coup de chiffon. Et voilà, plus de taches ! Super efficace pour dégraisser une table en bois !Comment nourrir le bois naturellement?On peut traiter le bois de manière naturelle. Utiliser l’huile de lin et la cire d’abeille permet un entretien facile et efficace. Il faut nourrir et protéger ses meubles en bois pour qu’ils gardent leur splendeur. On peut utiliser de l’huile de lin et de la cire d’ nettoyer un bois noirci par l’eau?Mélangez une ½ cuillère à café de bicarbonate de soude avec une grosse noisette de dentifrice. Frottez la tache avec ce mélange à l’aide d’un chiffon humide. Finissez par nettoyer la surface tachée avec un peu de savon rénover un meuble décoloré par le soleil?Pour bois vernis blanchis au soleil Utiliser une laine d’acier n°000 et laisser agir afin que le produit pénètre bien. Renouveler l’opération si nécessaire après 24h, Passer ensuite un peu d’Huile Rénovatrice Starwax afin d’augmenter la résistance du que l’huile de lin foncé le bois?L’huile de lin rendra un éclat et une brillance à vos parquets et vos meubles. Cependant, sur les surfaces en bois claires, l’huile de lin pourrait les dorer voire les foncer faire briller un vieux meuble?Décaper la vieille cire d’un meubleOn décape un meuble à l’aide d’une brosse en nylon avec manche afin de protéger les mains et bras imbibé d’un mélange composé soit d’une cuillerée d’ammoniaque pour un bol d’eau, soit à l’essence de térébenthine, soit avec une solution d’eau un verre pour une pincée d’ nettoyer un meuble cire moisi?Nettoyer la moisissure sur du bois ciréÔtez les poussières avec un chiffon humide, ou aspirez-les. Ensuite, traitez la moisissure en tamponnant la zone infectée avec un chiffon imbibée d’eau javellisée, puis rincez. Protégez-vous bien les mains pendant cette SimilairesCet article vous a été utile ?OuiNon RECETTE DÉCORATIVE ECLAIRCIR LE BOIS Utilisation Eclaircir le bois parce que vous le trouvez trop foncé, parce que c'est plus moderne, parce que sa tendance naturelle étant de foncer au contact de l'air et de l'eau vous le préfériez avant parce qu'il est taché autant de raisons valables. Mais tous les bois ne réagissent pas de la même façon, c'est pourquoi il vous faut plusieurs produits et plusieurs recettes... Le pin un cas à part . Eau de Javel Il ne se décolore pas comme les autres bois, la résine qu'il contient résistant aux éclaircisseurs. Par contre vous pouvez le traiter à l'eau de Javel qui lui donne un petit air blanchi "déco" assez apprécié. Les meubles acquièrent une patine légèrement argentée et les planchers un aspect évoquant les bois flottés. Attention cependant ce traitement n'est pas définitif et le bois aura tendance à foncer aux UV et aux frottements. A réserver aux pièces pas trop ensoleillées et à éviter dans les couloirs et escaliers. Attention, ce traitement ne peut être appliqué sur un plancher en chêne qui, lui, réagirait à l'eau en noircissant. Recette Préparez une solution à 10% 10cl d'eau de Javel dans un litre d'eau et brossez le bois avec une brosse en chiendent dans le sens des fibres du bois. Il faudra plusieurs passages d'eau de Javel et plusieurs jours avant que l'effet ne se produise. Pendant tout le temps que le bois réagit, il n'est pas protégé donc prenez garde à ne pas le tacher pendant toute cette période. Lorsque vous êtes satisfait de sa couleur, vous pouvez le protéger par un vernis transparent ou une cire pour le faire durer. L'eau oxygénée Il en existe trois catégories l'eau oxygénée, l'acide oxalique présent dans l'oseille de votre jardin, les produits éclaircisseurs du commerce. Préparation pour éclaircir un bois il faut qu'il soit nu. Donc vous devez le décirer ou retirer le vernis en totalité avant de procéder à une telle opération. Certains produits utilisés oxydent les métaux démontez tout ce qui peut l'être des ferrures poignées et serrures. Ce que vous ne pourrez pas retirer, vous le protègerez autant que possible et le rincerez immédiatement si vous "débordez". Matériel nécessaire Eau oxygénée Ammoniaque appelé également alcali Alcool à brûler Eau Récipient en verre ou plastique Gants, masque, lunettes, vêtements de protection Brosse en nylon ou mèche de coton, éponge synthétique L'eau oxygénée Respectez les précautions d'emploi vous les trouverez dans la fiche produit correspondante car il s'agit d'un produit dangereux. Si vous prévoyez une finition au vernis polyurethane, vous ne pourrez pas utiliser ce procédé de décoloration car l'eau oxygénée entre en réaction chimique avec les composants de ce vernis. Pour décolorer le bois, l'eau oxygénée est mélangée à de l'ammoniaque appelé également alcali.Ce mélange doit être effectué dans un récipient en verre ou en plastique, les récipients métalliques s'oxyderaient. Vous procéderez en deux étapes avec des concentrations différentes Premier passage 95 cl d'eau oxygénée pour 5 cl d'alcali ou ammoniaque. Avec un pinceau en nylon ou une mèche de coton jetable voir précautions sur la fiche produit appliquez le premier mélange de façon régulière et homgène et laissez poser environ 24 heures. Si vous voyez des taches claires se former sous forme d'auréole , il vous faudra rincer immédiatement et recommencer sous peine de finir avec un meuble léopard. Deuxième passage 90 cl d'eau oxygénée et 10 cl d'ammoniaque. Appliquez de la même façon et laissez poser jusqu'à ce que vous obteniez la couleur désirée. Rincez aussitôt et neutralisez la réaction en appliquant de l'alcool à brûler dilué dans de l'eau. 3 à 4 volumes d'alcool pour 7 à 6 d'eau. Essuyez bien et laissez sécher. Poncez légèrement pour égréner les fibres redréssées. Appliquez la finition de votre choix mattine gomme laque, cire, glacis, céruse L'acide oxalique Contenu dans l'oseille, il a un fort pouvoir éclaircissant en dissolvant les tanins contenus dans les fibres. Matériel nécessaire Acide oxalique Eau distillée Eau de Javel Pinceau en nylon Brosse en chiendent Eponge Récipient en plastique ou en verre Recette et méthode Vous dissoudrez 100g d'acide oxalique dans 1 littre d'eau déminéralisée et passerez généreusement cette dilution sur le bois à l'aide d'un pinceau en nylon. Si le bois est dur, vous pouvez utiliser de l'eau tiède. Faites pénétrer en brossant dans le sens des fibres du bois avec une brosse en chiendent. Prenez garde de ne pas laisser de gouttes ou de coulures au risque d' avoir des traînées claires irrécupérables. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, rincez en frottant toujours dans le sens du fil du bois avec la brosse en chiendent plongée dans l'eau pure jusqu'à ce que l'eau qui en ressort soit claire. Surveillez en cours de séchage qu'il ne reste pas de cristaux d'acide sur la surface. Evitez de détremper les parois fines des meubles, séchez aussitôt avec un chiffon les parties qui vous semblent fragiles. Pour terminer, neutralisez la réaction avec une solution à 10% d'eau de Javel 10 cl d'eau de Javel dans un litre d'eau. Séchez à l'abri de la lumière dans un endroit ventilé. L'eclaircissement s'accentue encore légèrement en phase de séchage, donc si le résultat vous paraît insuffisant, attendez que le meuble soit bien sec avant de recommencer.. Décolorants et éclaircisseurs du commerce Ils ont l'avantage d'être peu toxiques et de s'adresser à pratiquement tous les bois. Et pour inconvénient d'être moins efficace et plus chers. Respectez les précautions et mode d'emploi indiqués par le fabricant. Ils produisent un léger éclaircissement. On passe le produit au pinceau dans le sens des fibres du bois. On laisse sécher. On passe une seconde couche pour uniformiser la teinte et on neutralise avec une solution d'acide acétique ou vinaigre blanc à 20% 20 cl de vinaigre blanc et 80 cl d'eau pour 1l de solution. Vous pouvez aller jusqu'à trois couches si le résultat vous paraît insuffisant. Télécharger l'article Télécharger l'article Blanchir des meubles est un excellent moyen de raviver une pièce de bois ancienne tout en gardant son grain d’origine. On se sert habituellement du décapage à la ponceuse pour obtenir un résultat similaire, tandis que la peinture des meubles donne un aspect plus opaque et uni. Vous pouvez réaliser toutes ces méthodes à l’aide de fournitures de base et de quelques heures de travail. 1Posez le meuble sur une bâche. Vous pouvez aussi vous servir de papier journal ou de tout matériau qui protège le sol des éclaboussures. 2 Vous pouvez enlever le vieux vernis à l’aide d’un décapant chimique. Cette étape est facultative. Vous parviendrez à enlever plus rapidement un vieux vernis avec un décapant chimique qu’avec du papier abrasif [1] . Attention les décapants chimiques sont extrêmement caustiques. Ne les utilisez que dans des pièces bien aérées et couvrez-vous les yeux, la peau et la bouche – en portant un masque de protection [2] . Étalez le décapant sur le bois à l’aide d’un pinceau avec le moins possible de produit. Recouvrez-en toute la surface, mais ne faites qu’un usage très modéré du décapant pour obtenir les meilleurs résultats. Attendez de trois à cinq minutes pour laisser le décapant dissoudre le vernis. Raclez sur le bois les restes de vernis dissouts. La laine de verre est utile pour atteindre des coins difficiles d’accès. Si vous utilisez un décapant chimique, ne faites pas l’impasse sur un lavage du meuble à l’eau et au vinaigre. Cela va neutraliser le décapant et préparer le meuble, lequel résistera mieux au blanchiment. Vous pouvez aussi utiliser de la térébenthine, du white spirit ou un produit de préparation pour la peinture [3] . 3 Lavez le meuble à l’eau et au vinaigre. Diluez du vinaigre blanc à parts égales avec de l’eau et servez-vous-en pour laver le bois. La solution à base de vinaigre est efficace pour enlever les taches et les saletés, lesquelles pourraient donner une apparence rugueuse au blanchiment. Cette façon de traiter le bois augmente sa capacité à absorber le produit de blanchiment [4] . Laissez complètement sécher le meuble avant de continuer. 4 Poncez le meuble. Servez-vous de papier à poncer fin ou moyen [5] ou d’une ponceuse pour traiter la surface que vous allez blanchir. Cela donne une texture lisse et unie au bois, ce qui permet au produit de blanchiment de mieux adhérer et de s’étaler de façon plus uniforme [6] . Vous devriez poncer entièrement la couche de peinture, de laque ou de salissure si c’est le cas pour votre meuble [7] . 5Essuyez le meuble avec un chiffon propre [8] . Cela enlève la poussière crée par le ponçage et vous donne une surface propre sur laquelle vous pouvez travailler. 6 Achetez ou préparez vous-même la solution de blanchiment. Vous pouvez l’acheter toute prête en tant que badigeon de chaulage ou faire la vôtre en mélangeant de la peinture et de l’eau. Quand vous préparez la vôtre, mélangez deux parts de peinture au latex et une part d’eau, ce qui créera une couche épaisse de chaulage, tandis qu’un mélange à parts égales de peinture et d’eau donnera une couche d’enduit plus fine. Vous pouvez aussi fabriquer votre propre enduit en mélangeant de la térébenthine à de la peinture glycéro jusqu’à obtenir la consistance désirée. Vous devriez bien remuer le produit avant emploi, qu’il s’agisse d’un enduit du commerce ou celui que vous avez fabriqué vous-même. Tout enduit ou badigeon devrait convenir à n’importe quel type de bois. Achetez un badigeon de blanchiment et non pas une peinture. Cette dernière est une peinture à base de chaux et de calcaire qui mettra plus longtemps à sécher et qui va masquer le grain du bois. 7 Appliquez le badigeon sur le meuble. Utilisez un pinceau, un rouleau ou un chiffon propre pour appliquer de larges couches sur la surface du meuble. Comme ce produit va sécher bien plus vite que de la peinture classique, vous devriez appliquer ce badigeon sur de plus petites surfaces plutôt que de tenter de recouvrir toute la pièce en une seule fois. Pour le chêne ou un autre bois à gros grains, appliquez le badigeon à rebours de la structure pour vous assurer de bien couvrir le relief du bois. Il s’agit ici de brosser » le bois. Pour le pin et d’autres bois, appliquez le badigeon dans le sens du grain pour obtenir les meilleurs résultats. Il pourrait être plus rapide d’appliquer l’enduit en longues bandes égales tout le long de la surface et en essuyant l’excédent de produit d’un coup de chiffon avant de passer à la bande suivante on vous expliquera ça plus loin [9] . Utilisez une éponge pour badigeonner des endroits difficiles d’accès comme les coins [10] . 8 Faites pénétrer le badigeon dans le bois – c’est facultatif. Avant que le badigeon n’ait séché, servez-vous d’un chiffon propre pour faire pénétrer l’enduit dans le grain et les nœuds et égalisez vos coups de pinceau pour former une seule couche unie [11] . Cela est surtout très important pour le chêne et d’autres bois à gros grains. Vous pouvez sauter cette étape si vous préférez obtenir un effet plus amateur où l’on voit les différents coups de pinceau. 9 Essuyez la zone qui a été enduite. Utilisez un chiffon propre pour enlever tout excédent de produit sur la surface du meuble, avant que le badigeon ne soit complètement sec. Cela permet de donner une meilleure visibilité à la structure du bois à travers l’enduit. Vous pouvez aussi utiliser plutôt une éponge sèche. Enlevez les cloques de produit avec du papier à poncer si ces dernières ont déjà séché. 10 Ajoutez des couches supplémentaires, si vous le désirez. Le fait d’ajouter d’autres couches tout en essuyant les excédents de produit, va créer une couche plus épaisse, laquelle rendra le bois plus opaque. Cette procédure supplémentaire facilite l’obtention de la combinaison de couleur et de visibilité du bois qui convient à votre projet de rénovation. Une couche est souvent suffisante, surtout si vous avez fabriqué votre propre mélange de badigeon à la consistance désirée. Vous devriez utiliser un enduit plus épais, si vous devez ajouter plus de trois couches de produit. 11 Appliquez une protection. Vous pouvez aussi poser un enduit de protection sur le meuble qui a été badigeonné, mais c’est facultatif. Après que le badigeon ait complètement séché, vous pouvez appliquer un enduit de protection à l’eau et transparent sur la surface du meuble. Cela va protéger le badigeon et lui conservera longtemps sa fraicheur et son aspect neuf. On peut appliquer la plupart de ces enduits à l’aide d’un pinceau ou même avec une éponge qui ne bouloche pas. Vous devriez toujours utiliser un enduit de protection à l’eau. Les enduits à la glycérine peuvent donner à votre meuble une teinte jaunâtre, laquelle va fausser le résultat de la couleur qui est recherchée. Appliquez cet enduit protecteur en longues couches uniformes [12] . 1 Préparez le bois. Vous devriez poncer et nettoyer la surface à polir, comme vous le feriez aussi pour le badigeonner. N’oubliez pas de poser le meuble sur un revêtement susceptible de protéger votre sol contre les éclaboussures. Vous n’avez pas besoin d’enlever complètement le vieux vernis ou enduit du meuble, sauf s’il s’écaille, étant donné que vous allez appliquer de la peinture à la place du badigeon. Dans ce cas de figure, relisez les instructions relatives à l’emploi d’un décapant ou poncez soigneusement l’enduit. 2 Trempez très légèrement votre pinceau dans la peinture. Utilisez de la peinture non diluée. L’objectif est d’avoir le moins possible de peinture sur le pinceau. Essuyez l’excédent de peinture à l’aide d’un chiffon si vous en avez de trop. Si vous avez du mal à trouver une bonne mesure entre la dose de peinture adéquate et l’obtention d’une fine couche de peinture, trempez votre pinceau dans de l’eau et secouez-le par sur le meuble ! avant de peindre [13] . 3 Passez des coups de pinceau légers et rapides sur le bois. Si vous faites une pause pendant que vous peignez ou avez la main un peu lourde quand vous démarrez, vous aurez des taches de peinture inégales. Essayez de procéder avec le plus de rapidité et de légèreté possible. Soyez surtout très vigilante quand vous peignez les coins. On peut facilement aller plus lentement pour essayer d’atteindre des surfaces difficiles d’accès, mais cela produira une couche de peinture inégale. Donnez des coups de pinceau les plus étirés possible, si vous voulez éviter qu’ils soient visibles, mais gardez un rythme régulier et une touche légère [14] . 4Lissez des endroits inégaux à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge. Repérez les zones de couches plus épaisses ou inégales et étalez-les pour les fondre dans le reste du bois et obtenir une apparence plus lisse, tout en gardant des mouvements rapides et légers. 5Appliquez un enduit de protection. Une à deux couches d’enduit de protection à l’eau vont protéger votre meuble sans en altérer la couleur. Attendez que la peinture ait complètement séché avant de l’appliquer. 1 Poncez et lavez le meuble. Utilisez cette procédure tant pour des meubles métalliques que ceux qui sont en bois. Laissez-le sécher complètement avant de continuer. Poncez légèrement un meuble en bois. Contrairement au badigeonnage, vous allez ici masquer complètement la structure du bois et peindre le meuble tout en blanc. Le fait de trop poncer du pin ou du chêne peut le rendre poreux et le jaunir [15] . Il n’est pas indispensable de décaper le meuble, sauf si la finition s’écaille. Poncez soigneusement le vieux vernis jusqu’à ce qu’il ait disparu si vous devez le faire ou suivez les instructions relatives au décapage de vieux meubles si vous utilisez un décapant chimique. 2 Étalez une couche d’apprêt au pinceau. Laissez bien sécher le produit avant de continuer. Utilisez un apprêt matifiant sur des surfaces trop luisantes ou brillantes [16] . Utilisez un apprêt qui neutralise un enduit sur les surfaces qui en sont déjà badigeonnées [17] . Essayez de vous servir d’un apprêt à l’eau si votre peinture est de nature similaire, ainsi qu’un apprêt à la glycérine pour une peinture glycéro. Le mélange des deux types de peintures va souvent faire l’affaire, mais ce n’est pas toujours le cas [18] . 3Poncez avec du papier fin. Poncez entre chaque couche d’apprêt ou au moins avant la couche finale. Cela enlève les excédents d’apprêts qui ont séché et qui forment des couches inégales [19] . 4 Passez une nouvelle couche d’apprêt. Chaque couche d’apprêt devrait être très mince. Vous devriez en poser au moins deux avant de peindre. Laissez toujours bien sécher chaque couche d’apprêt avant de poser la suivante. L’apprêt n’a pas besoin de masquer la couleur qui se trouve en dessous [20] . Ce sera le rôle de la peinture. 5 Appliquez plusieurs couches de peinture très fines. Utilisez un pinceau propre pour appliquer la peinture et laissez sécher chaque couche avant de poser la suivante. Vous obtiendrez un résultat remarquable en utilisant au moins deux couches fines de peinture [21] . Peignez avec un rouleau ou employez des coups de pinceau très étirés pour appliquer une couche de peinture bien égale sur une grande surface plane. Utilisez un petit pinceau pour le dessin, que l’on trouve dans un magasin de loisirs créatifs pour peindre de petits détails ou courbes métalliques. 6 Appliquez un enduit de protection, mais c’est facultatif. 24 heures après l’application de la dernière couche de peinture, vous pouvez recouvrir le meuble d’un enduit de protection pour préserver la peinture. Ne touchez pas au meuble pendant quelques semaines jusqu’à ce que la peinture se soit complètement établie, si vous n’ajoutez pas d’enduit de protection [22] . Conseils Vous pouvez aussi utiliser un badigeon de couleur ou un mélange de peinture, bien que cette technique serve d’abord à blanchir un meuble. Vous pourriez essayer d’abord votre badigeon sur un morceau de bois du même type ou sur un coin discret du meuble [23] . Le fait d’appliquer deux couches de badigeon de couleurs différentes peut créer un effet de surimpression, où la première couche apparait sous la deuxième. Enlevez tout enduit ou vernis qui se trouve sur le meuble à l’aide d’un décapant chimique, puis poncez le bois jusqu’à ce que le badigeon soit à peine visible avant d’appliquer un autre enduit sur le bois [24] . Il vous suffit de poncer légèrement la surface du meuble pour créer une texture lisse sur laquelle la peinture peut adhérer, avant d’appliquer de la peinture sur un meuble blanchi. Le badigeon ne sera pas visible sous une bonne couche de peinture [25] . Avertissements Utilisez toujours de la peinture dans un local bien aéré. Les personnes qui sont sensibles aux produits chimiques ou aux peintures devraient porter des gants et un masque de protection quand ils blanchissent des meubles. Ne posez pas d’apprêt avant de blanchir un meuble. L’apprêt est destiné à préparer le meuble à la peinture et non pas au badigeon, car il va masquer le grain du bois [26] . Éléments nécessaires Un meuble en bois Un décapant chimique facultatif et seulement si la peinture s’écaille Du vinaigre blanc Une bâche ou du papier journal Du papier à poncer ou une ponceuse Un chiffon propre et/ou une éponge Un pinceau, un rouleau ou un chiffon Un enduit de protection Un badigeon du commerce, de l’eau et de la peinture au latex ou de la térébenthine et de la peinture glycéro Un badigeon De la peinture Un apprêt À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 191 753 fois. Cet article vous a-t-il été utile ?

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